Cómo soldar aluminio: guía completa (TIG, MIG, amperaje, corriente)

El aluminio se puede soldar, pero no es tan sencillo como soldar acero. Su elevada conductividad térmica, la capa de óxido superficial que se forma instantáneamente al contacto con el aire y la diferencia notable entre la temperatura de fusión del metal base (660 °C) y la del óxido (2 050 °C) obligan a usar técnicas específicas. En esta guía explicamos cómo soldar aluminio en casa o en taller, con qué corriente, qué amperaje aplicar, qué consumibles utilizar y qué errores evitar.

¿Con qué se suelda el aluminio?

Hay tres procesos principales para soldar aluminio, cada uno indicado para un tipo de pieza, espesor y nivel de acabado:

• Soldadura TIG (GTAW) en corriente alterna AC con gas argón puro. Es la opción de mayor calidad y la más usada en chapas finas, calderería y reparación de piezas vistas. Da un cordón limpio, sin proyecciones, controlable.
• Soldadura MIG-MAG (GMAW) con hilo de aluminio (ER4043, ER5356) y gas argón. Se utiliza para producción industrial, soldadura de chapa media-gruesa y trabajos donde la velocidad importa más que el acabado.
• Soldadura por electrodo revestido (SMAW / MMA) con electrodos específicos de aluminio. Es la menos recomendada porque cuesta encender el arco y la escoria es difícil de retirar, pero permite reparaciones rápidas sin equipo TIG.

Para usos no estructurales también existen alternativas como la soldadura fuerte con varillas de aluminio (tipo Durafix o Alumiweld), que funden a unos 380 °C usando un soplete de propano. Sirven para reparar piezas de fundición, radiadores o piezas decorativas, pero no son soldadura por fusión en el sentido estricto.

Con qué corriente se suelda el aluminio

El aluminio se suelda con corriente alterna (AC) en TIG y con corriente continua (DC) polaridad inversa (electrodo positivo) en MIG y en MMA. La razón es la capa de óxido superficial: necesita un componente de corriente positiva sobre la pieza para «romperla» y dejar el metal base expuesto al arco.

En TIG aluminio, la alternancia AC permite limpiar el óxido en el semiciclo positivo y fundir el metal en el semiciclo negativo. Los equipos modernos permiten ajustar la onda cuadrada y la frecuencia (entre 50 y 250 Hz): a mayor frecuencia, arco más concentrado y cordón más fino, ideal para chapa fina.

¿Por qué no vale corriente continua DC en TIG aluminio?

En DC, polaridad directa (electrodo negativo), el arco no rompe el óxido y la soldadura no penetra. En DC polaridad inversa, sí se rompería el óxido pero el electrodo de tungsteno se sobrecalentaría y se gastaría en minutos. La AC es la única forma viable de soldar aluminio con TIG manteniendo el electrodo en buen estado.

Amperaje para soldar aluminio con TIG

La regla general es 1 amperio por cada 0,025 mm de espesor (40 A por milímetro), un 25 % más alto que en acero. La elevada conductividad térmica del aluminio dispersa el calor rápidamente, por lo que se requiere más energía para concentrar la fusión.

Valores orientativos para TIG AC con argón puro y electrodo de tungsteno verde puro o gris (lantanado):

• 1 mm: 30-45 A · tungsteno Ø1,6 mm · varilla Ø1,6 mm
• 2 mm: 60-90 A · tungsteno Ø1,6 mm · varilla Ø1,6 o 2,4 mm
• 3 mm: 90-130 A · tungsteno Ø2,4 mm · varilla Ø2,4 mm
• 4 mm: 130-170 A · tungsteno Ø2,4 mm · varilla Ø2,4 o 3,2 mm
• 6 mm: 180-220 A · tungsteno Ø3,2 mm · varilla Ø3,2 mm · pre-calentar pieza
• 8 mm o más: 220-280 A + pre-calentamiento 100-150 °C

Estos valores son punto de partida. Cada equipo tiene su comportamiento (ciclo de trabajo, factor de potencia, frecuencia AC) y conviene hacer pruebas en chapa de descarte antes de soldar la pieza definitiva.

Cómo soldar aluminio paso a paso

1. Preparar la superficie

La preparación es el 80 % del éxito al soldar aluminio. Necesitas eliminar la capa de óxido inmediatamente antes de soldar:

• Desengrasar con alcohol o acetona (no usar disolventes clorados que liberan fosgeno).
• Cepillar con cepillo de acero inoxidable nuevo y exclusivo para aluminio (un cepillo usado en acero contaminaría la pieza).
• Soldar en los 15-30 minutos siguientes; el óxido se reforma rápido.

2. Configurar el equipo

• Modo AC, onda cuadrada (si el equipo lo permite).
• Balance AC en 65-75 % (más penetración) o 30-40 % (más limpieza).
• Frecuencia AC: 60-80 Hz para chapa media, 150-250 Hz para chapa fina y soldadura ornamental.
• Gas argón 100 % a 8-12 L/min con tobera de 8-10 mm.
• Electrodo de tungsteno: verde (puro) o gris (lantanado), afilado en forma redondeada.

3. Soldar con técnica adecuada

• Mantener el electrodo a 2-3 mm de la pieza (longitud de arco corta).
• Avanzar con movimiento continuo, sin paradas largas (acumulan calor).
• Aportar varilla en el borde delantero del baño, no en el centro.
• Si el baño «se cae» por el otro lado, reducir amperaje o aumentar velocidad.
• En piezas largas, soldar por puntos primero y luego cordones cortos alternos para evitar deformaciones.

Cómo soldar aluminio en casa

Para soldar aluminio en casa sin invertir en un equipo TIG AC profesional (que parte de 600-800 €), tienes tres opciones:

• Inverter TIG AC/DC económico (300-500 €): permite soldar aluminio fino (1-4 mm) con resultados decentes para hobby y reparaciones. Necesita botella de argón.
• MIG sin gas con hilo de aluminio: una soldadora MIG-MAG tradicional con bobina de hilo ER4043 y antorcha con sirga de teflón. Es viable pero el control del alimentador es delicado (el aluminio se «embucha» en el conducto).
• Varillas de soldadura fuerte tipo Alumiweld o Durafix con un soplete de propano-butano. La temperatura de fusión es 380 °C, mucho menor que el aluminio (660 °C), así que no haces soldadura real por fusión sino una unión por aporte. Resistente para piezas no estructurales: radiadores, ollas, marcos de bicicleta.

Errores frecuentes al soldar aluminio

• No limpiar la pieza: el cordón sale poroso y se cae al menor esfuerzo.
• Pasar de corriente: el aluminio funde de golpe y se «cae». Si la pieza es fina, mejor ir corto y dar varias pasadas.
• Electrodo de tungsteno mal afilado: el arco baila y se ensucia. Para TIG AC, afilar en redondo (no en punta como en DC acero).
• Distancia de arco larga: el cordón se ensancha y pierde control. Mantener 2-3 mm constantes.
• Cepillo contaminado: si has usado el cepillo con acero, le quedan partículas de hierro que provocan grietas en el cordón de aluminio.
• Soldar piezas frías y gruesas sin pre-calentar: el calor se disipa y no penetra. A partir de 6 mm conviene calentar con soplete a 100-150 °C.

Equipo recomendado para soldar aluminio

Para aficionado / hobby: inverter TIG AC/DC de 160-200 A con onda cuadrada ajustable, control de balance y frecuencia AC, pedal opcional. Marca de gama media (Stahlwerk, Telwin, Stayer) en 350-600 €.

Para taller / semi-profesional: TIG AC/DC inverter de 200-250 A con pulso, onda mixta, pedal y enfriamiento de antorcha por agua (en uso intensivo). Marcas como Esab, Lincoln Electric, Kemppi en 1.500-3.000 €.

Para producción: MIG-MAG inverter con sinergia para hilo de aluminio, doble pulso, alimentador especial con rodillo en U, antorcha refrigerada por agua. Inversión 3.000 € en adelante.

Preguntas frecuentes sobre soldar aluminio

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Resumen rápido para soldar aluminio

Si vas a empezar a soldar aluminio en serio, conviene practicar primero en chapas de descarte de 2-3 mm con cordones rectos antes de pasar a piezas reales. El control del baño con varilla es lo que cuesta más adquirir, sobre todo si vienes de soldar acero.